时令进入初夏，蚂蚱菜很快就脱去了春时的稚嫩和憨态，开始伸肢展臂、斜倚漫铺。几天过后，它不仅身形大了许多，还出落成了叶片肥厚、干茎晶莹的好身段。此时，当是蚂蚱菜食用的最佳阶段。
    蚂蚱菜学名马齿苋，又名马齿菜、五行草等。我之所以乐意称呼它为蚂蚱菜，是当它翠绿的叶片间点缀了星子般的小黄花，我眼里就有了麦田蚂蚱的灵动和意趣。
    关于吃，美食家李渔首倡蔬菜。他在《闲情偶寄》中写道：“吾谓饮食之道，脍不如肉，肉不如蔬，亦以其渐近自然也。天天山珍海味、燕窝鱿鱼对于普通人而言，不大可能，也太过奢侈，倘若做到野菜随季撷取、“旋摘旋烹”，也算是得其精华，尽享失布衣之趣了。
    蚂蚱菜吃法很多。鲜食、干藏、腌制、炒食、烧汤、做馅、凉拌，无所不能。儿时，家境困窘，口味寡淡之时，母亲常唤我挎篮去挖野菜。那时的孩子，没有繁重的作业，不需要加时补课，放学后放羊、打猪草、拾柴、挖野菜最是平常。而其时野外荒地多，植被覆盖好、无污染，荠菜、野苜蓿、扫帚苗、灰灰菜等野菜，一丛丛、一蓬蓬轮番登场，又为挖野菜提供了天然的舞台，所以用野菜丰富、补给餐桌，可说是件很容易的事情。
    蚂蚱菜拔回来后，母亲掐掉老根，打一盆清水洗净，就切成寸段备炒。待锅响油热，呛过葱花、花椒、辣椒，把切好的蚂蚱菜放在锅里爆炒，只需几分钟的功夫，一盘麻辣香蚂蚱菜就做成了。
    但我最喜欢的，还是凉拌和做馅。
    新鲜的蚂蚱菜，放到开水焯一下，用刀切好置盘晾凉，轻轻挤掉汁水，加入拍好的蒜泥，再调上芝麻酱、蒜泥、香油、辣椒油，一盘又辣又滑、开胃爽口的凉拌菜就可以吃了。馨香在嘴里，酸辣在心里，筷子一挑，还能拉出又长又亮的细丝。
    无论新鲜的、还是干藏的，蚂蚱菜包包子都是绝好的材料。蚂蚱菜、白菜或韭菜各半，合起来剁碎，拌入肉末、葱姜丝，再调上盐、油、辣椒等辅料，馅子就备好了。母亲没有女孩，她擀片的时候，我就和哥哥在她的指导下，学着包包子。人多手快，圆圆的包子很快就摆满了案板。剩下最后几个，母亲亲力亲为，她不是包起来，往往是对折一合，放进菜，捏成一个个船形的角角馍。这种馍含菜多，褶子少，吃起来更是汁浓味足，酣畅淋漓。母亲还有一种做法是将蚂蚱菜切碎，拌进面粉蒸菜馒头吃。这个菜馍熟的时候，香味特别浓郁。熟了以后，蘸着姜蒜汁儿，吃起来特别解馋。
    吃野菜的最高境界是情景交融。有朋友从南方归来，生意小成，邀我到饭店小聚。在豪华的包间里，各类佳肴摆满了餐桌上。酒至半酣，朋友说点盘“凉拌山蔬”爽口一下，大伙儿点头应允。端上来一看，灰黑的一盘，从形状上我认出是蚂蚱菜。夹一筷头尝尝，味道不错，可临到末，我却始终没吃出母亲做菜的味道。淡淡的遗憾过后，我知道我是在怀念一种吃饭的情景。夏日的夜晚，月光如水，阔大的场院里，一张小木桌，几方小木凳，家人团坐，海盘盛菜，粗碗装饭，品野味之鲜，食生活之真，是何等的舒畅开怀啊。那一阵享受的……蚂蚱菜质朴随性，耐旱耐涝耐瘠薄，但入厅入馆，却有诸多不适应，比如熟后的色泽、微酸的味道，抬脚挪步间都现另类之气。而野菜之味，许多人认为很“邪”。可事实上，“邪”才是野菜的本真。故此，我觉得食此类私房菜，更适合家常饮食，或二三知己相聚。那样，方显蚂蚱菜左右逢源、进退自如的魅力。
    要想向李渔说的那样，贴近自然，广接地气，就得寻找乡村标志性的东西，吃野菜应该是最实惠的选择。（孙文胜）